Практика работы на бражной колонне. Принцип работы бражной колонны в самогонном аппарате

Для расчета фракций использую наработки более опытных коллег и свой собственный практический опыт.

При отборе голов, ориентируюсь на норматив 10% от абсолютного спирта. Но предыдущий опыт перегона именно рисовых браг, свидетельствовал, что после отбора 5% АС, шел СЭМ без голов. Заложил в расчет еще 2% на форс-мажорные ситуации. Подробно по фракциям, в таблице ниже.

Второй (фракционный) перегон

1. Разгон колонны на максимуме. Снизил мощность нагрева после достижения в баке температуры примерно 75-80 градусов.

2. На 75 градусах в баке, включил охлаждение (подачу воды на холодильник)

3. Контролируя температуру в холодильнике и наблюдая возврат флегмы в колонну через диоптр, установил подаваемую мощность нагрева (у меня это примерно 1/3 от максимальной мощности)

при "ректификации", желательно придерживаться температуры воды (на выходе из холодильника) в районе 35-45 градусов, так как при сильном охлаждении флегмы, "теряется" часть насадочной части из-за того, что холодная флегма до момента её нагрева и вступления в тепломассообмен, больше чем необходимо скатывается вниз по насадке. Кроме того, вырастает вероятность жидкостных пробок (захлёбов).

4. Дал колонне поработать на себя (в течение часа)

5. Начал покапельный отбор голов. Объем голов оказался выше расчетного показателя. Отбирал пока в отборе не пропал запах химозы.

6. После отбора голов, довел подаваемую мощность примерно до 50% от максимальной и отбирал тело, пока в Сэме не стала появляться горечь, характерная для хвостовых фракций.

7. Хвосты не отбирал.

Промежуточные показатели и итоги представлены в таблице ниже.

Домашняя ректификационная колонна — аппарат технически более сложный, чем классический дистиллятор с сухопарником. Как и с любая бытовая техника сложнее кастрюли, колонна поставляется в комплекте с инструкцией по работе с ней. Мало просто (рекомендуем выбрать аппарат марки ), нужно еще научиться правильно с ним работать. Как самому гнать спирт с ректификационной колонны? На самом деле, все не так сложно.

Подготовка к процессу

Любой самогон начинается с . Еще варианты — перегонка вина или пива. Сделали все по технологии, отбродило, отфильтровано и готово к дальнейшим манипуляциям. Перегонка самогона ректификационной колонной по сути своей мало отличается от перегонки на любом другом аппарате: везде происходит процесс дистилляции (испарения жидкости с последующей конденсацией). Только в колонне процесс испарения-конденсации происходит многократно и одновременно по всей высоте колонны — а это уже ректификация. Как правило, брагу сразу в режиме ректификации не перегоняют. Сначала получают спирт-сырец в режиме обычной дистилляции (колонна и такое умеет). А вот затем уже сырец подвергается ректификации. Почему так? Потому что брага способна очень быстро “забить” насадку, что сделает процесс очистки невозможным.

К любой ректификационной колонне прилагается инструкция. В зависимости от типа и конструкции колонны предписания по технологии могут отличаться. Однако общими предварительными манипуляциями можно считать:

сборку колонны;
заполнение перегонного куба брагой (другой спиртосодержащей жидкостью) на 2/3 объема (максимум на 3/4). Оставшееся пространство необходимо для предотвращения заброса кипящей браги в колонну;
прогрев колонны в режиме работы “на себя” около 15-20 минут;

Важно помнить, что система инерционная, поэтому регулировка охлаждения должна происходить медленно. В бражной колонне это еще более ярко выражено, там малейшие повороты крана подачи воды довольно существенно меняют температуру в колонне.

Прогрев колонны

Колонна собрана и сырец в кубе быстро нагревается (подогрев включен на полную мощность).
Недалеко от точки кипения жидкости в перегонном кубе температура в колонне резко возрастет. Следите за показаниями термометра колонны! Нагрев убавляется до минимума, а охлаждение слегка добавляется. Кран отбора перекрыт, колонна в таком режиме минут 15-20 работает “на себя”.
Через трубку атмосферы в самом начале выходит воздух со слабым звуком, это норма. Жидкость через нее не выбрасывается.
В процессе прогрева колонны необходимо отрегулировать температуру таким образом (нагрев перегонного куба, охлаждение), чтобы “ничто никуда не капало”. Флегма как бы “зависает” в колонне, и начинается процесс тепломассообмена. Колонна при этом может издавать незначительный шум.

Процесс перегонки

Колонна прогрета, начался процесс тепломассообмена. Начинаем разбираться, как гнать самогон ректификационной колонной.

Наименьшую температуру кипения имеют головные фракции, они первыми стремятся покинуть колонну. Кран отбора открывают так, чтобы скорость отбора была не выше одной капли в секунду. Отбор заканчивается, когда запах продукта перестает быть резким и неприятным.
Когда головы отобраны, можно добавить нагрев и слегка добавить охлаждение. Но внимательно следите за термометром на колонне: температура должна быть в районе 77°С. Она может незначительно “прыгать” в узком диапазоне, главное, чтобы она оставалась стабильной.
Ближе к “хвостам” температура в колонне начнет повышаться. В этот момент необходимо сменить приемную емкость.

Инструкция по первичному и вторичному перегону для аппаратов колонного типа с дефлегматором, таких как ВЕЙН, ЛЮКСТАЙЛ, ФЕНИКС, АЛКОВАР ФАВОРИТ, ХД4, БУЛАТ БОГАТЫРЬ.

Чтобы получить пригодный к употреблению дистиллят высокого качества, нужны две последовательные перегонки. Первая - как можно быстрее, "до воды", без всяких попыток разделить на фракции (основная задача - отделить СС от дрожжей). Вторая - неторопливая, дробная перегонка с максимально возможным качеством разделения погона на фракции.

Замечание. Почему так, почему две перегонки? Потому что именно так получается максимально качественный продукт.

1. Чем меньше в кубе варятся дрожжи, тем меньше «всяких не вкусностей» при их денатурации попадает в отгон, тем выше качество у сырца и в итоге у готового продукта.

2. Примеси при варке браги во время первичной дистилляции постоянно «генерируются» прямо в кубе. Ключевое слово тут - постоянно! Поэтому попытка «раздробить» погон, отобрать тело отдельно от головы, по сути своей невыполнима. Если головы образуются постоянно при перегонке браги, то отбор их в начале работы совершенно не означает, что всю «гадость» мы убрали - она ведь образуется, пусть и в меньшем количестве, в самом процессе.

а) Собираем оборудование.

1. В куб наливаем брагу. Наливаем не более 3\4 (0.7) полного объема куба. Т.е. если у куба объем 12 литров, то наливать можно 8,4 литров браги. Меньше наливать можно, больше - нет. Иначе при закипании куба брызги браги будут лететь в перегонное оборудование и попадать в дистиллят.

2. Закручиваем горловину куба, устанавливаем термометр, на выход устанавливаем сухопарник и дистиллятор.

3. К дистиллятору подключаем воду охлаждения.

вниз - подвод холодной воды,

вверх - отвод нагретой воды из системы.

4. для ХД-4: При первичной перегонке не используется холодильник на восходящей части дистиллятора (укрепляющая колонна), вода в него не подается. Игольчатый кран (или зажим Гофмана) на укрепляющей колонне закрыт полностью.

Штуцер верхнего термометра не задействован, и глушится кусочком пластика, болтиком, прищепкой.

5. Куб устанавливается на индукционную, стеклокерамическую, газовую плиту (при внешнем способе нагрева), либо шнуры питания подключаются к встроенным в куб ТЭНам (в случае внутреннего нагрева). Силиконовым шлангом выход дистиллята соединяется с приемной емкостью достаточного обьема.

Замечание. Обьем приемной емкости должен быть примерно от трети объема браги в кубе (при перегонке до крепости выходного дистиллята 10-20% в струе) до половины обьема браги (при перегонке практически до воды, хотя так редко кто перегоняет).

Итак, все готово, можно начинать!

Процесс первичной перегонки

1.Включаем плиту на полную, вода пока не нужна. Постепенно содержимое куба прогревается. Термометр, установленный в куб, увеличивает свои показания. Брага начинает закипать (в зависимости от крепости браги) в районе 89-92С. Поэтому при показаниях термометра 85-88С начинаем подавать воду в холодильник дистиллятора, средним напором: 30-40 литров в час.

Замечание. Первые капли из дистиллятора могут капнуть при нагреве до 78-84С, это не должно «смущать» винокура. Фактически, до начала закипания куба происходит лишь конденсация влаги из воздуха, вытесняемого из куба при нагревании, не более десятка-другого капель.

2. Как только куб закипит, так сразу начнется основной поток дистиллята, ошибиться тут невозможно. В этот момент нужно отрегулировать поток воды охлаждения. Воды должно быть достаточно, чтобы дистиллят тёк комнатной (или чуть выше, 40-45С) температуры. Тогда запаха на кухне и потерь дистиллята не будет, и излишнего расхода воды «впустую» тоже не будет.

Замечание! На выходе дистиллятора ХД/4 установлена короткая, загнутая вверх трубочка - трубка связи с атмосферой или ТСА. Обьясняю, в чем ее смысл. Если в силиконовом шланге, который соединяет дистиллятор с приемной емкостью, есть перегибы (а они есть практически всегда, в этих «коромыслах» начинает собираться конденсат. При наполнении перелива конденсат резко сливается (сифонный эффект), затем процесс повторяется. Сливающийся столбик жидкости вызывает за собой разряжение (поршневой эффект так называемый, жидкость и является тем самым поршеньком). Колебания давления, хотя и небольшие, вызывают некоторые скачки в кипении, неравномерность. Иногда эта неравномерность настолько существенна, что сбивает работу пленочной колонны - визуально это проявляется в виде «то густо, то пусто».

Поэтому:

А) Для ХД-4: не заглушайте, не закрывайте ТСА, она должна быть открыта - через нее в момент слива жидкости в трубку подсасывается воздух

Б) не опускайте сливной шланг в приемной емкости ниже уровня жидкости.

В) Иногда потоком воды не удается отрегулировать нормальную температуру выходного потока жидкости. Причины - либо у вас в кране очень теплая вода, либо очень слабый напор в водопроводе, либо очень мощный нагрев (больше 2500Вт). В таком случае нужно не увеличивать поток воды, а уменьшить величину нагрева до уровня, когда температура дистиллята станет нормально невысокой. Иначе говоря - если не удается полностью охладить, нужно уменьшить нагревание, чтобы наступил баланс.

ВСЁ! На этом все регулировки этого этапа (первичной перегонки) закончены раз и навсегда! Просто запомните величину нагрева, и толщину струйки воды охлаждения. Потом, раз за разом процесс будет повторяться.

3. По мере выпаривания спирта из кипящей браги, температура в кубе будет медленно расти, а крепость выходного дистиллята так же медленно падать (все меньше спирта и больше воды испаряется в единицу времени).

4. Процесс обычно заканчивают, когда крепость в выходной струе падает ниже 20%. При этом нужно запомнить, какую температуру показывает термометр, установленный в кубе. Обычно это 98-99 градусов.

ВНИМАНИЕ! Эта температура (температура окончания перегонки) зависит от двух вещей

А) от настройки индикации градусника, которая сама по себе вполне может быть +- 2-3С

Б) от атмосферного давления в вашем регионе (всем известно, что вода кипит при 100С на уровне моря, и при 95-96С в горах, при пониженном давлении).

Но, при одном и том же градуснике, и неизменном более-менее давлении, раз за разом температура в кубе и состояние «выпаренности браги» будут строго повторяться!

В итоге конкретные цифры окончания процесса станут понятны внимательному винокуру, и нужда в постоянном замере крепости дистиллята отпадет.

5. Итак, рано или поздно винокур принимает решение заканчивать перегон. Выключается нагрев, через минуту перестает бежать струйка из дистиллятора - выключается вода охлаждения. Все, осталось подождать, пока куб немного остынет, и вылить барду в канализацию.

Собственно, вот и все «тайны» процесса первичной дистилляции. Как видите, все предельно просто: нагрел, в свое время включил воду охлаждения, выпарил спиртосодержащие пары, все выключил.

В итоге мы получили спирт/сырец, или, как его называют иногда - сырой спирт. Это, на самом деле, смесь достаточно большого количества веществ. Два из них - этиловый спирт и вода - основные. Побочных примесей не много (совокупно всего 3-5 процентов). Но они как раз и «портят малину», поскольку в большинстве своем либо ядовиты, либо вонючи, либо сразу и то, и другое.

Задача следующего этапа (вторичной перегонки) - избавиться от примесей как можно тщательнее. То есть получить максимально чистый, уже практически пищевой дистиллят!

Введение.

Если смотреть на вещи просто, то сырец представляет собой смесь спирта и примесей. "Голова" - смесь головных фракций (эфирно-альдегидная фракция), "тело" - это и есть этиловый спирт и хвостовых фракций - "хвост" (сивушное масло, высшие спирты и так далее).

Когда речь идет о производстве дистиллятов из винограда, яблок или зерна, то обычно задача состоит в том, чтобы оставить в напитке не только спиртовое тело, но и часть аромата и вкуса исходного сырья. Некоторое количество головных эфиров, немного высших спиртов поэтому специально оставляют в дистилляте, экспериментально (чаще всего на запах и вкус) подбирая режимы работы.

Этап называется дробной дистилляцией. Потому что весь процесс, а соответственно и выходящий из системы дистиллят делится на несколько частей - дробится на части.

Сначала мы отбираем головную, богатую ядовитыми и дурнопахнущими альдегидами, фракцию - так называемые "головы". Эта фракция непитьевая, она не подлежит «вторичной переработке. Только на розжиг мангала или в омыватель автомобиля, жене для снятия лака с ногтей, короче, в сферу, не связанную с пищей.

Затем идет фракция, которая как раз нас и интересует с гастрономической точки зрения. Это «тело» погона, в основном в ней и сосредоточен этиловый спирт. Плюс примеси в минимальном количестве. Тело - это именно та жидкость, которая в итоге превратится в прекрасный домашний алкоголь!

Ну, и оставшаяся часть (иногда ее отбирают отдельно, иногда просто оставляют в кубе) - это «хвост». Фракция, чрезвычайно богатая на сивушные спирты, имеющий отвратительный запах и довольно жгучий, неприятный вкус.

Сивушного масла немного, поэтому эту фракцию вполне можно отправлять «на вторичную переработку» - к примеру, добавлять в брагу нового замеса перед первичной дистилляцией. Однако возиться с хвостами зачастую лень, да и запах довольно противен. Поэтому часто после отбора тела процесс просто останавливают, выливая хвосты (потери спирта, при этом, примерно 10-15% от первоначального содержания в спирте-сырце) в канализацию.

Итак, производим процесс вторичной (дробной) дистилляции.

Сборка оборудования, заливка сырца в куб, подготовка оборудования к включению совершенно совпадают с этапами первичной перегонки.

Но! Есть два существенных отличия при использовании аппарата ХД-4!

1. Игольчатый кран на нисходящем холодильнике полностью закрыт. На восходящем полностью открыт.

2. При вторичной перегонке используются оба термометра. Один на кубе, второй устанавливаем в штатный штуцер на укрепляющей колонне. Первый будет показывать степень выпаренности спирта из куба, второй - степень укрепленности выходного дистиллята.

"Работа на себя"

После того, как температура в кубе достигла 75С, начинаем подачу воды в систему. После закипания куба подачу воды нужно отрегулировать таким образом, чтобы все пары, попадающие в укрепляющий дистиллятор, полностью конденсировались, и в приемную емкость ничего не капало. Этот режим называется работой системы «на себя» и нужен он для концентрации голов в укрепляющей части.

Верхний термометр при этом может показывать любую температуру, от комнатной до 80С — неважно, главное, чтобы конденсация паров была полной. Если воды мало, то конденсат начнет капать в приемную емкость — тогда подачу нужно чуть увеличить, приоткрыв кран на переходнике подачи воды. Режим работы «на себя» продолжается 25-30минут, после чего можно переходить к следующему этапу работы.

Отбор голов

1. Ставим емкость для сбора головной, не питьевой фракции. Отбор голов можно вести по запаху-как только неприятный, «ацетоновый» запах уйдет и сменится нейтрально спиртовым, отбор голов можно прекращать, и переходить к отбору тела. Однако, пока не научились четко различать смену фракций, рекомендуется отбирать головы в размере 7-10% от объема спирта в кубе, в соответствии с этим и выбирать объем приемной емкости для голов.

То есть:

АС=100,45=4,5 литра (Формула определения абсолютного спирта)*

Соответственно, отобрать нужно примерно 400 граммов голов, и емкость нужна соответственно 0,5-1 литр (с запасом, так сказать).

2. Открываем игольчатый кран на нисходящем (конденсирующем) холодильнике. На укрепляющем пока не закрываем. Вода начинает подаваться в оба холодильника и поток через укрепляющий холодильник, соответственно, несколько уменьшится. Теперь нужно отрегулировать поток воды еще раз. Если, при подаче воды в оба холодильника, конденсат начнет капать в приемную емкость чаще 2-3 капель в секунду, то общий поток воды нужно слегка увеличить. Если же дистиллята не появилось, начинаем потихоньку, с паузами в 20-30 секунд, закручивать кран на укрепляющей колонне уменьшая поток воды через него.

ВНИМАНИЕ! Все регулировки воды делать не торопясь, потому что система инерционная. От убавления воды до видимых изменений в конденсации проходит некоторое время, 20-30 секунд.

3. После того, как вода отрегулирована таким образом, что головы отбираются 2-3 капли в секунду, процесс уже не требует вмешательства винокура. Небольшие отклонения в скорости отбора допустимы. Однако сильных колебаний (то не капает, то льет рекой) допускать нельзя, потому что качество дистиллята при такой работе прилично снизится. При колебаниях в отборе нужно найти причину, и устранить ее. То есть добиться равномерного нагрева и подачи воды охлаждения.

Рекомендуется при отборе голов периодически несколько капель быстро растирать в ладонях и нюхать испаряемый с ладони дистиллят. Таким образом определяют окончание отбора голов, учиться имеет смысл уже с первой перегонки. Заканчиваем отбор голов при достижении заданного обьема отбора в приемной емкости, и дальше начинаем отбирать тело

Отбор тела

4. Собственно говоря, ничего особо отличного от процесса отбора голов на этом этапе нет. Мы меняем емкость. Головы убираем подальше, ставим основную емкость (в нашем примере одна должна быть не меньше пяти литров). И увеличиваем скорость отбора до номинальной. Скорость отбора тела на порядок выше, и считается примерно так: на 1Вт нагрева 1мл отбора в час. То есть, если мы нагреваем наш куб с мощностью нагревателя 2000Вт, то отбор можно выставлять 2-2,2 литра в час (2000мл/час).

5. Мы начинаем, очень не торопясь, прикручивать воду в укрепляющем холодильнике. При этом, капли выходного дистиллята становятся чаще, потом перерастают в струйку.

Чем меньше воды охлаждения — тем меньшее укрепление происходит, и тем больший поток дистиллята попадает на выход из охлаждающего холодильника. Если хочется дистиллят получить покрепче (очистку сделать посильнее) то воду сильно не прикрываем. Если хочется побыстрее работать, то воду поплотнее закручиваем.

6. Вот тут становится очень важными показания верхнего термометра. После отбора голов на индикаторе устанавливается какая-то температура, которая соответствует определенной крепости выходного дистиллята.

Замечание.

Спирт кипит в нормальных условиях при температуре 78.4С. Вода — при 100С.

Смесь воды и спирта кипит при температуре средней между этими, и конкретная температура определяется соотношением воды и спирта. Чем больше спирта — тем ниже температура кипения. Поэтому по термометру, после небольшой тренировки, можно достаточно точно «предсказать», какой крепости дистиллят получается.

В нашем случае конкретное значение температуры не важно, да и предсказать его невозможно. Запомните сразу, важны НЕ КОНКРЕТНЫЕ ЦИФРЫ, ВАЖНА именно ДИНАМИКА температуры. Ее постоянство, или же рост.

Что это значит на практике. Пусть после отбора голов на экране термометра были показания ХХ.Х С. Это значение нужно запомнить, оно показывает МАКСИМАЛЬНУЮ градусность на выходе, когда отбор продукта очень мал.

7. Далее, начинаем увеличивать отбор продукта. Если выставленный отбор не чрезмерен, то показания термометра увеличатся примерно на полградуса-градус. Если показания термометра дальше не растут — значит это и есть «крейсерская скорость» отбора. Если температура медленно, но продолжает расти (градус, полтора, два) значит мы поставили отбор выше номинального, и быстро получаем дистиллят с пониженной крепостью (степенью очистки)

8. Итак, увеличили отбор до номинального, температура остановилась на каком-то значении, струйка дистиллята весело бежит в приемную емкость. Процесс идет, спирт потихоньку выпаривается из куба. Пока в кубе спиртуозность приличная, температура верхнего термометра очень стабильна, плюс-минус 0,1-0,2С. Однако с течением времени спирта в кубе все меньше, и рано или поздно температура начинает ползти вверх (укрепляющей способности нашего оборудования перестает хватать). Вот тут нужно опять подрегулировать воду (чуть-чуть увеличить поток через укрепляющий холодильник). Струйка дистиллята станет чуть тоньше, а температура вернется к первоначальной.

Как вариант, можно ничего вообще не регулировать. Тогда градусность дистиллята будет понемногу снижаться, а скорость особо падать не будет. Опять же — мы выбираем либо максимальное укрепление (регулируем), либо максимально возможную скорость (не регулируем ничего)

9. До какого предела продолжать отбор тела? На первый раз ОБЯЗАТЕЛЬНО следите за показаниями кубового термометра. И прекращайте отбор тела при достижении в кубе температуры примерно 93С.

Почему 93С, потому что есть определенные примеси (самая «противная», вонючая, так сказать — изоамилол). так вот, до определенной температуры эти примеси смирно сидят в кубе, и практически не ощущаются в дистилляте. Но, в один прекрасный момент эти примеси начинают активно испаряться из куба, и качество дистиллята с этого момента падает. Когда вы научитесь четко определять на запах появление нехорошего в отгоне, вы будете точно знать, что показывает именно ваш термометр в именно вашем кубе. А пока возьмем «среднюю температуру по палате» - 93С!

Достигли ее — переходим к отбору хвостов!

Отбор хвостов

Тут все совсем просто. Есть два варианта.

Первый: выключить все, и, после остывания куба, вылить остатки в канализацию. Да, конечно, будут потери и спирта, который еще остается в кубе в изрядном количестве. Зато никакой возни.

Второй: зажать полностью воду в укрепляющем холодильнике, перейти в режим «первичной перегонки» без укрепления, и отобрать остаток — довольно дурнопахнущую жидкость не очень высокой спиртуозности-хвосты.

Отжим хвостов — правильный вариант. И дело не в том, что 15-20% спирта мы иначе теряем, экономя время. Дело в том, что мы теряем плоды своего труда, которые вполне можно пустить в ход в следующий раз. А именно — просто добавив в следующую брагу перед первичной дистилляцией. Да, мы несколько увеличим этими примесями содержание хвостов в браге - мы ведь именно их добавляем. Однако, на самом деле, спирта мы добавляем намного больше, и качество сырца особо не изменится.

(По материалам сайта Самогон и Водка)

В продаже на сегодняшний день есть десятки разновидностей самогонных аппаратов, среди которых немало удачных моделей, с помощью которых можно получить не только традиционный самогон, но и довольно чистый спирт. Есть и аппараты с парогенераторами, предназначенные для перегонки плотного сусла, с их помощью можно получить домашний виски, кальвадос или сливовицу.

Заводская бражная колонна

Среди менее-более традиционных аппаратов несколько затерялись бражные колонны. О них известно сравнительно немногим людям, занимающимися самогоноварением как хобби, или профессионально перерабатывающим продукцию своего сада на спиртное. Такой вид деятельности распространен в регионах, привлекательных для туристов, где климат позволяет выращивать различные фрукты в промышленных масштабах.

Что такое бражная колонна

Следует уточнить, что бражная колонна, которая используется в домашних самогонных аппаратах, принадлежит к классу пленочных, несколько ограниченных в сфере применения и производительности. Но это самый простой конструктивно вариант тепломассообменного устройства, который, к тому же, на удивление качественно работает.

Почему «на удивление»? Многие домашние умельцы и производители промышленных самогонных аппаратов для бытового использования идут путем наименьшего сопротивления. Они берут принципиальную схему промышленной установки, какие используются на спиртовых и водочных заводах и путем уменьшения размеров создают свои конструкции. Принцип работы, вроде бы, тот же, но многие процессы при этом начинают происходить совершенно иначе.

Причиной тому теплоемкость материала установки, те же размеры - полный тепломассообмен происходит медленно, требует больших площадей контакта, стабильности температуры и соблюдения еще многих физико-химических параметров. Схема вроде бы рабочая, но не совсем.

Такой принцип конструирования напоминает авиастроителей, которые уменьшили «Боинг» до размеров «кукурузника» и удивляются, почему он не летает, а если и летает, то намного хуже.

Бражная колонна сделанная своими руками, конечно же, работает, но феноменальных результатов ждать от нее не приходится. Качественный спирт можно получить после второй перегонки, как на хорошем дистилляторе с сухопарником и барботером после третьей дистилляции и фильтровании при помощи активированного угля. Экономический эффект очевиден, но бражные колонны требуют постоянного контроля и соблюдения температурного режима.

По своей сути, бражная колонна представляет обычный дефлегматор, в котором с большой эффективностью отделяются пары спирта от высококипящих примесей (сивухи). Значительного увеличения выхода спирта нет, можно добиться прироста на 5-10%, но происходит ли это из-за применения бражной колонны, или благодаря тщательному соблюдению температурного режима. По эффекту действия бражная колонна равняется с тандемом сухопарник-барботер.

Конструкция колонны

Технически бражная колонна представляет собой отрезок медной или нержавеющей трубы диаметром 25-50 мм высотой равняющейся тридцатикратному диаметру. Колонны с меньшим соотношением выполняют более декоративные функции.

В верхней части колонны, приблизительно на отрезке в 25% от всей длины, монтируется первичный холодильник. Он должен охладить пары браги до точки конденсации тяжелых примесей и вернуть конденсат обратно в бак. Холодильник может быть сделан в виде встроенного змеевика, внешнего змеевика в виде намотанной на колонну медной трубки, водяной рубашки.

В бражной колонне изготовленной своими руками, лучше всего использовать первые два варианта. Водяную рубашку сделать самостоятельно довольно сложно, это доступно только при наличии промышленного оборудования и определенных инженерных знаний и слесарных навыков. Схема холодильника выбирается исходя из конкретных условий.

Чуть выше змеевика предусматривается место для установки термометра. В аппарате с бражной колонной обязательно должны быть два термометра - на баке и на верхней части колонны. Причем работать они должны с одинаковой точностью, как электронные, так и биметаллические.

Наличие на рынке многочисленных термометров из Поднебесной еще не гарантируют того, что вам удастся купить два, показывающие одинаковую температуру в одинаковых условиях. Придется их проградуировать. Делается это очень просто и доступно любому школьнику - в миску или кастрюлю наливается 1 л воды и засыпается 1 кг колотого льда (приготовить его придется заранее в морозилке холодильника).

Спустя минут 15-20, когда лед начнет потихоньку таять и останется его примерно половина от прежнего количества, погружаем датчики термометров в эту смесь. Минуты через две оба термометра должны показывать 0 С. Если показания разные, то вы хотя бы знаете, насколько они расходятся.

Но градуировка на этом не закончена. На плите вскипятите воду и погрузите термометры в кипяток. Тот, который покажет 100 С работает правильно. Его и следует использовать, как базовый, а на втором учитывать погрешность.

Верхняя часть колонны паропроводом из трубки диаметром 8-10 мм соединена с холодильником классической конструкции, какие используются в обычных дистилляторах. В бражной колонне очищаются спиртовые пары, а их конденсация происходит в холодильнике.

Оба охладителя, на колонне и на конденсаторе работают независимо друг от друга. При этом холодильник на колонне должен быть регулируемым. Это удобно сделать, смонтировав на входном (нижнем) его патрубке обычный кран-регулятор от батареи отопления. Для чего он нужен, будет сказано ниже.

Материалы изготовления

Бак аппарата с бражной колонной своими руками лучше всего сделать из нержавейки. В крышке следует сделать резьбовой или фланцевый штуцер для соединения с колонной. Очень удобно использовать хомуты Кламп. Соединение получается прочным, монтируется и демонтируется аппарат быстро и не требует применения инструментов.

Сама колонна изготовляется из меди или нержавеющей пищевой стали. Можно использовать и латунь, если удастся найти подходящую трубу. Утеплять бражную колонну не рекомендуется.

Холодильник и паропроводы тоже делаются из меди или нержавейки. Их этих материалов несложно изготовить змеевики и все виды соединений. Купить медную трубку любого диаметра (или нержавеющую) можно в интернете или хозяйственном магазине.

Как работает бражная колонна пленочного типа

Принцип работы бражной колонны очень похож на действие ректификатора, но в несколько упрощенном виде. Пары, содержащие спирт и сопутствующие жидкости (альдегиды, эфиры, сивуху и прочие примеси) поднимаются вверх по медленно прогревающейся трубе колонны и конденсируются на стенках, стекая обратно в резервуар. По мере прогревания высота уровня полной конденсации становиться все больше, пока не достигнет холодильника дефлегматора. Это происходит при температуре на верхнем холодильнике около 50-56 С.

Конденсат, флегма вместе со спиртом, стекает вниз, а легкокипящие пары (головы) поступают в холодильник-конденсатор и собираются в отдельную посуду. До начала основной перегонки с 10 литров браги нужно собрать до 0,5 литра голов, чрезвычайно ядовитой жидкости, которая непригодна ни для повторной перегонки, ни для употребления.

Продолжая нагрев куба, доводим температуру на верхнем холодильнике до 76 С. такой она должна быть на протяжении практически всего сеанса, только под конец дистилляции ее можно поднять на 2-4 градуса и собрать получившуюся жидкость в отдельную емкость. Она пойдет на повторную перегонку. Поддерживается требуемая температура с помощью крана на входе холодильника и регулятором плиты или ТЭН.

В самой колонне происходит процесс взаимодействия стекающей по стенкам трубы жидкости и поднимающихся из испарителя горячих паров. Флегма прогревается, и из нее испаряются остатки спирта, поднимаясь к паропроводу холодильника. Сивуха остается в жидком состоянии и стекает обратно в бак.

Все взаимодействие горячего пара и флегмы происходит на стенках колонны, где жидкость образует тонкую движущуюся вниз пленку. Поэтому и колонны такого типа называются пленочными.

При перегонке нельзя допускать, чтобы брага закипела. Температура в кубе не должна превышать 85-90 С.

Бражная колонна из меди лучше нержавеющей по причине высокой теплопроводности меди. Она лучше отводит тепло от пленки флегмы и ее конденсация начинается раньше, что позволяет уменьшить высоту колонны без снижения производительности. Медная трубка и фитинги обеспечивают надежную герметизацию при высокой прочности и надежности всей конструкции.

Другие виды бражных колонн

Часто приходится встречать описания колонн с наполнителем, призматическими насадками и прочими приспособлениями, якобы увеличивающими эффективность колонны. Это не совсем так. Насадки и наполнитель - атрибут , в бражной они не совсем уместны.

Отличается по конструкции . В ней брага подается сверху непрерывным потоком и по пути взаимодействует с поднимающимся снизу водяным паром из парогенератора. Стекающая брага по пути разделяется на множество потоков специальными тарелочными устройствами и прогревается до температуры испарения спирта. Остальные жидкости беспрепятственно стекают в заборную емкость.

Сивуха и прочие вредные жидкости попросту не успевают испариться. Этот принцип работы очень эффективен при промышленном производстве спирта, но трудно реализуем в бытовых условиях.

Многие люди предпочитают употреблять алкоголь домашнего приготовления. Действительно, такой напиток может быть вкусным, но только в том случае, если к процессу перегонки самогона подойти со всей ответственностью. Правильная дистилляция самогона позволяет не только улучшить его вкусовые качества, но и также очистить напиток от примесей, употребление которых может быть опасным для здоровья человека. Известно, что после единичной прогонки браги - базового сырья для изготовления самогона - получается спирт-сырец, который буквально насыщен сивушными маслами, метиловым спиртом, ацетоном и другими опасными компонентами. Однако дробная перегонка самогона (ректификация) позволяет очистить напиток от всех вредных примесей, а также улучшить его вкус и запах. В чем же заключается суть дробной дистилляции и как ее правильно выполнить?

Дробная перегонка спирта-сырца

Фракции

При получается спирт-сырец, или первак. Употребление этой жидкости может быть смертельно опасным для здоровья человека, потому что спирт содержит в себе:

уксусную кислоту;
муравьиную кислоту;
альдегиды;
метиловый спирт;
эфиры и другие примеси.

Условно дистиллят (спирт-сырец) можно разделить на фракции:

«Головы» (10-15% спирта): это наиболее опасные для здоровья человека компоненты. Такие фракции имеют самую низкую по сравнению с остальными фракциями температуру кипения, поэтому от них можно избавиться на первом этапе дробной перегонки. «Головы» в сырце представлены такими веществами, как метанол, альдегиды и ядовитые эфиры. Все эти компоненты ни при каких обстоятельствах нельзя употреблять, поскольку это может привести к тяжелому отравлению и даже смерти человека. А вот для технических целей, к примеру, дезинфекции поверхностей, «головы» подходят как нельзя лучше.
«Тело»: на «тело» приходится 80% самогона, и именно эту составляющую жидкости можно употреблять в пищу. Кроме этого, самогон («тело») можно подкрашивать, добавлять специи и подсластители. Такой самогон может стать подходящей основой для изготовления других алкогольных напитков.
«Хвосты»: так называют фракции, температура кипения которых превышает температуру кипения, существующую этиловому спирту, метиловому спирту, альдегидам и другим составляющим «голов». Изобутиловый и изоамиловый спирт, фурфурол и жирные кислоты - это составляющие сивушных масел. Сивушные масла придают алкоголю неприятный запах, а употребление спиртного, содержащего такие компоненты, приводит к тяжелому похмелью. В то же время сивушные масла являются ценным сырьем для изготовления последующих порций браги, поскольку они добавляют сырью для самогона необходимую крепость. Обычно «хвосты» собирают после сбора «тела», используя для этого отдельную емкость.

Отгонка фракций: как выполнять?

Перед тем как приступать к дробной перегонке, следует ознакомиться с информацией о температурах кипения разных фракций, содержащихся в самогоне. К примеру, уксусный альдегид начнет испаряться при температуре, достигшей 20,8 градусов Цельсия. Для муравьиноэтилового спирта этот показатель будет составлять 54 градуса, для уксуснометилового эфира - 57,1 градус, для метилового спирта - 64 градуса и т. д. При температуре 78,3 в пар будет превращаться этиловый спирт, то есть «тело» самогона. Более высокую температуру кипения имеют фракции, называющиеся «хвостами»: муравьиная кислота, эфиры и фурфурол.

Позволяет получить спирт-сырец крепостью 80-93 градуса. Показатель крепости такой жидкости нуждается в уменьшении и сделать это можно, разбавляя спирт водой до тех пор, пока его крепость не достигнет 40 градусов. Хотя некоторые винокуры советуют снизить крепость спирта до 30-35 градусов. Как только спирт будет иметь требуемый показатель крепости, можно приступать к его дробной перегонке. Как же это сделать?

Первым этапом дробной перегонки сырья всегда будет выгонка «голов». Сперва необходимо приступить к перегонке сырца на интенсивном пламени. Огонь следует убавить, как только бражка нагреется до температуры 60 градусов Цельсия. Как только будет достигнуто это значение, огонь следует убавить и дождаться, пока сырье не нагреется до 85 градусов. На этом этапе будут удаляться «головы», причем они будут скапливаться в сухопарнике.

В среднем на 1 литр спирта-сырца приходится максимум 50 миллилитров «голов». После отгонки «голов» следует тщательно промыть сухопарник и все шланги.

Выгонка «тела» - это самый ответственный этап процесса дробной перегонки. Он позволяет получить «сердцевину» - этиловый спирт, который можно употреблять в чистом виде или использовать как основу в приготовлении других алконапитков. Гнать «тело» следует на сильном огне, но при этом не поднимая температуру выше 90-95 градусов. Если превысить температуру, то самогон будет насыщен сивушными маслами, что негативно повлияет на его вкус и запах. Что касается температуры получаемой «сердцевины», то она не должна превышать 30 градусов Цельсия.

Для сбора этилового спита следует подготовить отдельную тару. Перегонку «тела» следует прекратить, как только показатель крепости упадет до 40 градусов. Стоит помнить о том, что ректификация также включает в себя очищение «тела», но об этом будет сказано позже.

От «хвостов» позволит добиться улучшения запаха и вкуса готового продукта. Кроме этого, употребление самогона, очищенного от сивушных масел, позволит избежать таких негативных последствий, как похмелье, тошнота и головная боль после распития самогона. Стоит учесть, что из-за наличия в «хвостов» происходит ухудшение его внешних характеристик - самогон имеет некоторую мутность. Однако «хвосты» не следует выливать, поскольку они пригодятся для усиления крепости новой бражки или изготовления крепленого вина. Что касается количества «хвоста», то на 1 литр самогона приходится 50-60 миллилитров такой примеси.

Существует еще несколько вариантов ректификации самогона, однако они используются винокурами с большим опытом:

Дробный перегон по объему: если представить, что спирт-сырец представляет собой 100%, то 5% его объема будет приходиться на «головы». Если это брага, то «хвосты» в ней будут составлять 1%, то есть в десяти литрах браги будет содержаться 100 миллилитров «голов». Как только будет перегнана такая часть сырья, то можно считать, что процесс перегонки этилового спирта уже начался. Что касается «хвостов», то началом их выгонки можно считать тот момент, когда крепость самогона (браги) падает до показателя 40 градусов. Также можно проверить выход «хвостов» с помощью бумажки, намоченной в дистилляте. Если при поджигании она будет гореть синим пламенем, то это можно расценивать как признак крепости, превышающей 40 градусов. Если бумага не загорается, то это говорит о том, что крепость упала до 40 градусов, и на этом этапе следует прекратить отбор «тела».
Многие профессионалы в сфере винокурения проводят разбор спирта-сырца на фракции, руководствуясь запахами этих же фракций. Однако новичкам такой метод очистки самогона вряд ли подойдет, поскольку любая ошибка может стоить здоровья (или даже жизни) человека, который будет употреблять приготовленный в домашних условиях самогон.

Если винокуру необходимо сделать фракционную перегонку и облагородить выдержкой дистиллят, приготовленный на зерне или плодах, то в таком случае потребуется такая методика, как отбор «хвостов» для аромата. Таким методом дистиллят следует гнать до тех пор, пока его крепость не составит 30 градусов. Выполняя следующую перегонку, следует учесть пропорции спирта-сырца, представленного фракциями:

5% - «головы»;
10% - первое «тело»;
20% - второе «тело»;
5% - ароматное «тело» (крепость самогона на этом этапе составляет 60 градусов);
2,5% - тяжелое «тело»;
остальное - «хвосты».

По показателю крепости эти фракции можно классифицировать так:

первое «тело» - 78,5 градусов;
второе «тело» - 70,5 градусов;
ароматное «тело» - 53,5 градуса;
тяжелое «тело» - 43 градуса.

Далее использовать эти фракции следует в зависимости от того, какой напиток будет получен на выходе. Если фракции будут выдерживаться в дубовой бочке на протяжении шести и менее месяцев, то их следует смешать так: 3 части первого «тела», 6 частей второго «тела», 4 части ароматного «тела» и одна часть тяжелого. Если сырье будет выдерживаться свыше двух лет в бочке, то пропорции будут такими - 0,8:0,5:0,7:1.

Следование правилам дробной перегонки позволит удалить из самогона все вредные компоненты, а также улучшить его вкус и запах. Кроме этого, чистый самогон можно окрашивать с помощью натуральных компонентов, менять его вкус за счет добавления специй, кусочков фруктов и других ароматных продуктов.